Меню
Бесплатно
Регистрация
Главная  /  Анатомия  /  Кладка шведской печи. Печь шведка своими руками порядовка. Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Кладка шведской печи. Печь шведка своими руками порядовка. Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Дома либо на даче отопительно-варочная печь-шведка с плитой и духовкой станет незаменимым, многофункциональным устройством, которое даст фору даже современному отопительному оборудованию. Для изготовления такого сооружения потребуется хотя бы небольшой опыт строителя-печника. Если такового нет, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, потому что когда кладка шведской печи проведена неправильно, печка не будет нормально функционировать и нагревать помещение.

Характеристики печи шведки

Печь-шведка по КПД практически не уступает классической печи, при этом она компактная, многофункциональная и имеет небольшой размер, что считается главным преимуществом. Этот вид конструкции мало отличается от , но все же различия есть - наличие простенка, благодаря которому удастся расположить отопительное устройство одновременно в двух комнатах. В суровом шведском климате голландка не справлялась с отопительными функциями, поэтому шведским конструкторам была дана задача учесть эти недостатки, и устранить их, усовершенствовав конструкцию. Так, удалось построить печь-шведку, которая совмещает 2 основные функции - отопление и приготовление пищи.

Какие существуют модификации?

Современная конструкция устройства лучше и эффективней справляется со своими задачами. Поэтому существуют разные варианты устройства, позволяющие использовать печь для разнообразных функций. Распространенные виды по назначению:

Такую постройку можно сделать с лежанкой.

  • Отопительно-варочные печи из кирпича с камином. В этом случае сторона с варочной поверхностью располагается на кухне, а топка и каминный портал выходят в главную комнату.
  • Отопительно-варочная плита с духовкой. Панель для варки с духовым шкафом расположены в кухонной зоне, а задняя стенка обогревает главную комнату.
  • Шведка с лежанкой. В кухне находятся духовой шкаф и варочная поверхность, а в гостиной располагается лежанка, которая в холодную погоду служит кроватью с подогревом. Такое сооружение самостоятельно сделать трудно, потому как схема сложная.

В зависимости от типа построения щитка, газоходная конструкция бывает:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • колпаковая.

Другие виды

Со временем отопительное устройство модифицировалось, менялось функциональное предназначение, дизайн, появлялись простые и усложненные чертежи. Популярностью по сей день пользуется шведка Резника с тремя режимами топки - летним, зимним и осенним. Хорошо зарекомендовала себя упрощенная печь Буслаева, где осуществляется нижний прогрев, а также предусмотрена варочная панель с вытяжной конструкцией. Для большого жилища оптимальным вариантом послужит двухколпаковая шведка Бацулина, которую можно соорудить без духовки либо с ней. Для дачи идеально подойдет мини-печь «Москвичка», дополненная духовкой и варочной поверхностью.

Для бани рекомендуется приобрести готовое металлическое отопительное устройство «Грейвари» серии «Кирасир 15 Шведка» с дополнительно внедренным водогрейным котлом и современной автоматической вентиляцией воздуха, которая обеспечивает беспрепятственный доступ кислорода в помещении.

Преимущества и недостатки


Печь эффективно топится углем.

Если порядовка печи выполнена правильно и место расположения подобрано оптимально, шведка в течение 10-15 мин. нагреет помещение, а когда топливо перегорит, еще долго будет удерживать комфортную температуру в комнате. В печи-шведке без проблем сгорит уголь, камыши, мелкие щепки, дрова, при этом количество тепла выделяется огромное. Сама печка занимает мало места, что является оптимальным решением для владельцев, чья дачная постройка ограниченных размеров.

Сложенная кирпичная печь-шведка своими руками имеет другие плюсы:

  • Многофункциональность. Если печку дополнить духовым шкафом и варочной панелью, устройство создаст дополнительный комфорт и удобство в применении.
  • Возможность прогреть одновременно две комнаты.
  • Экономичность расхода топливных материалов.

Но прежде чем сложить такое устройство у себя дома, рекомендуется ознакомиться с недостатками, среди которых самыми значимыми считаются:

  • Требовательность к выбору строительного материала. Для сооружения устройства необходимо приобрести качественный кирпич, способный выдерживать высокие температуры.
  • Сложность кладки печи. Сложить устройство самостоятельно, без определенных знаний будет непросто. Если раскладка выполнена с ошибками, печка не будет эффективно функционировать, и придется заново все переделывать.

Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка чертежей и материалов


Для правильной кладки нужны подробные схемы постройки.

Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

  • огнеупорный шамотный кирпич;
  • специальная глина для возведения печей;
  • чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
  • асбестовый шнур и листы;
  • колосники;
  • задвижка для дымовых каналов;
  • металлические уголки;
  • отделочные материалы для декора.

Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

  • лопаты - совковая и штыковая;
  • емкость для замешивания раствора;
  • ведро;
  • резиновый молоточек;
  • миксер для перемешивания растворной смеси;
  • уровень, отвес, угломер, правило;
  • мастерок.

Определение места


Первый фрагмент печи выкладывается без раствора для определения оптимального места ее расположения.

Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода - его располагают между несущими балками перекрытия. Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

Закладка фундамента

Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

  1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10-15 см.
  2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
  3. Вырывается котлован глубиной 65-80 см.
  4. Дно рва засыпается песком толщиной 150-200 мм, и хорошо утрамбовуется.
  5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
  6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
  7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.

Сейчас очень популярным стало предлагать услуги под ключ, то есть вам озвучивается некоторая стоимость, в которую включены все мероприятия по кладке печи шведки: это и стоимость работы, и стоимость материалов, а также зачастую цена устройства фундамента. В этой статье попробуем разобраться, кому подойдет эта услуга, а кому она покажется не очень то уже и комфортной.

Данная статья будет полностью посвящена кладке отопительно-варочной печи шведке , Хочу обратить особое внимание, что такая печь шведка с плитой, на мой взгляд, является наиболее оптимальной среди всех печных моделей. Я опишу все подробности и нюанса подбора такой печи, а также расскажу, на что нужно обращать внимание при выборе мастера

3 основных причины выбрать Печь шведку

Для начала остановимся на классическом варианте отопительно-варочной печи шведки , чтобы вы понимали, что это такое. На следующей фотографии - абсолютно классический вариант печи шведки с плитой и духовкой. Никаких сложностей в кладке шведки , дополнительного декорирования я тут не использовал. Работа № 108. Фото печи шведки

Печь шведка может обогреть помещение до 50-60 квадратных метров, Конструкция так же может быть установлена в межстенном пространстве, чтобы отапливать две комнаты одновременно. Большинство моих заказчиков так и делают. К слову сказать, у современных отопительно-варочных печей Шведок огромное преимущество перед .

Габариты печи - 1м. в ширину и 1м в глубину. Габариты могут увеличиваться на некоторое пространство, но уменьшить значительно печь шведку не получится ввиду определенной ширины плиты. - не менее 80 см будет только сама чугунная плита. Цена печи шведки в Москве и Московской области колеблется от 85 000 руб до 135 000 - в зависимости от габаритов, внешнего вида, высоты трубу. Каждая задача обсуждается индивидуально.

Всем, кто интересуется моим мнением по поводу печного отопления, как отопить дом кирпичной печью, я настоятельно рекомендую обратить внимание на отопительно варочную печь Шведку . Я выделяю 2 основных фактора, почему печь Шведка выше всех остальных печных конструкций на голову!

Фактор 1

Если рассматривать отопительно-варочную печь шведку как основной источник отопелния, то равных кирпичным печам даже сейчас сложно придумать. Несмотря на то, что есть современные системы отопления, такие как "теплый пол", система с радиаторами отопления - обе эти системы не долго могут сохранять тепло. Радиаторы быстро нагревают комнату, но как только вода в радиаторе остывает - комната за 10-15 минут так же быстро охлаждается.

Из всего этого вытекает один вывод - чтобы сохранять тепло в доме современными системами отопления вам требуется постоянно поддерживать температуру в трубах, а это - значительный счет на электроэнергию или газ -если вы используете газовый или же электрический котёл. Даже не советую вам устанавливать твердотопливный котёл, хотя бы с целью сэкономить средства на топливе. Может быть по вашим предварительным подсчетам выйдет и дешевле, только подбрасывать дрова придется почти каждый час! Это почти нереально, вы станете настоящим истопником!

Системы отопления с радиаторами и теплым полом требуют постоянной работы котла. Печь шведку нужно топить всего лишь два раза в сутки!

Однако и с электрическим котлом, который постоянно поддерживает нужную температуру воды в радиаторах может случится непредвиденное - в садовых товариществах, я уже не говорю про поселки и деревни - очень часто отключат электричество в связи с разными моментами - ремонт, обрыв сети, модернизация и т.д. Будет очень обидно приехать в пятницу вечером зимой и обнаружить, что света нет. Это будет означать, что и заночевать вы в доме не сможете.

Моя же отопительно-варочная печь шведка с плитой - это полностью автономный источник отопления в вашем доме. Не важно,будет ли свет, газ - в доме всегда будет тепло.

Ну а главное отличие Печи шведки от других систем в том, что печной кирпич имеет свойство долго не остывать. То есть вам достаточно будет всего лишь пару раз в сутки подтапливать для того, чтобы постоянно держать комнатную температуру в доме! На следующей фото отопительно варочной печи шведки от Александра и Анны Ткачёвых Работа № 98 - это наша недавняя наработка. Помимо основных функций Печи шведки мы добавили ещё и эксклюзивный удобнейший столик!

Печь шведка с плитой, сушилкой и столом № 98


Цена печи шведки с моими доработками и дополнительной пристройкой - столешницей и дровницей - от 100 000 руб. Эта фотография отопительно варочной печи шведки получилась очень эффектно! Хотите такую же?

Фактор 2

Вторым важнейшим фактором, на который стоит обратить внимание при обдумывании отопления дома - это варочная плита. Как я уже ранее писал - в садовых товариществах зачастую отключают электричество, и в лице такой великолепной печи Шведки с плитой вы получите не только автономный источник отопления, которым можно отопить дом в любых условиях.

Варочная плита позволит вам ещё более комфортно существовать в условиях отключения света.

А данная работа великолепна ещё и тем, что помимо варочной плиты, где можно только жарить, варить или тушить, ещё и духовку!

Цена печи шведки такого типа будет рассчитываться, исходя из высоты дома и размеров печи, в среднем выходит от 120 000 руб. Любая хозяйка знает, что ужин, приготовленный в духовом шкафу, запеченное мясо, рыба - будут поистине праздничным, а возможно - неповторимым! Духовка в данной печи шведке была установлена большая, поэтому пришлось выполнять монтаж с другой стороны. На следующей фото печи шведки - обратная сторона работы № 92, чтобы вам лучше было видно духовку.

Согласитесь, уникальная и неповторимая работа! Вряд ли ещё у кого то вы увидете такие шикарные виды. Как правило печники - мужчины. А у меня подготовкой печи Шведки к сдаче занимается супруга, Анна. Она наиболее тщательно готовит печь для финальной растопки. Я бы никогда не смог так намыть швы, у меня просто терпения не хватит!

Печь шведка : цена под ключ в Москве и Московской области

цене печи шведки под ключ

Уважаемые друзья. Отдельно хочу остановиться на услуге и цене печи шведки под ключ . Зачастую заказчик спрашивает, выполняем ли мы кладку шведки под ключ. Сам термин "под ключ" означает, что вы платите деньги и получаете результат. Сюда должны входить работы по фундаменту, закупке материала и самим строительным работам.

Но это лишь первый момент. Стоимость материалов обязательно будет завышена - я часто общаюсь со строительными бригадами и прорабами на строительных объектах, где мы занимаемся , и знаем, что у многих прорабов и строителей есть негласные соглашения с продавцами стройматериалов. Когда строитель приезжает в магазин, то ему выпишут материал с любым чеком. Это означает, что строитель будет чист перед вами, так как отчитался вам по чекам. Но на самом деле разницу между ценой магазина и ценой, которую магазин указал в чеке - он положил себе в карман.

Идём далее: устройство фундамента для печи. Эти работы довольно простые, и лично я (как и любой другой печник) - предпочту выполнять . За целый день я заработаю на порядок больше, строя печь, чем заливая фундамент. Именно поэтому все печники, которые выставят вам цену печи шведка под ключ - определенно завысят стоимость услуг по устройству фундамента.

Я же не рекомендую вам Строительство под ключ. Как будет происходить работа со мной: после согласования задачи я составляю список материалов, и вы самостоятельно закупаете кирпич, глину, фурнитуру. Ошибиться тут сложно, я расписываю все детально, более того, всегда на связи и отвечаю вам, если вы будете на строительном рынке. Кирпич определенного завода сложно подделать - есть много диллеров кирпича в Москве и Московской области. Таким образом вы будете точно уверены, что не переплатите за материалы - вы можете поехать абсолютно в любую строительную фирму,которая ближе к вашему объекту.

Закупайте материалы самостоятельно. Это сэкономит вам 10-15% от суммы, озвученной печником "под ключ"

Фундамент смогут залить любые местные разнорабочие. Конечно же, я составляю техническое задание для этих рабочих - и под вашим контролем они выполняют эту работу. Стоить будет точно дешевле, чем у печника. А мне заниматься такими работами просто неудобно: фундамент нужно залить, потом уехать, чтобы он отстоялся, потом опять приехать выкладывать печь.

На фундамент я составлю тех задание. Найдите любых чернорабочих для этой работы - это будет гораздо дешевле, чем у печника!

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII-XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин - преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Печь-шведка представляет собой компактный кирпичный тепловой агрегат, с помощью которого можно повысить температуру в комнате, подогреть еду или просушить одежду

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Одной из главных особеностей печи является быстрый разогрев духовки, расположенной на одном уровне с топкой

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

  1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, - не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.

    Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки

  2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.

    Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви

    Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.

  3. Нижняя ниша - углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.

    После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном

  4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.

    Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания

  5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении - спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки - топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.


Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

  1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
  2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями - металлическими лапками или «усами».
  3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м 2 жилой площади.
  4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

  • печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина - в гостиную;
  • шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
  • шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки - от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Задняя стена шведки, отделанная натуральным камнем, смотрится как декоративнвя перегородка

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

  1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
  2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя - размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E уд ∙V т ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W - теплоотдача в кВт, V т - объём топки, а E уд - удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м 3)

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

  1. Объём такой топочной камеры составит V т =0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м 3 .
  2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
  3. Далее используется другая таблица - зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный - 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт Размеры трубы, мм
до 3,5 140х140
3,5–5,2 140х200
5,2–7,2 140х270
7,2–10,5 200х200
10,5–14 200х270
свыше 14 270х270

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь - конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

  • мастерок каменщика;
  • молоток-кирка, резиновая киянка;
  • строительный отвес, бечёвка;
  • правило, рейка-порядовка;
  • рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
  • лопаты, вёдра.

Для строительства печи потребуется стандартный набор печника-каменщика

Значительно ускорит работу применение электроинструментов - ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Напыление на диск алмазной крошки позволяет легко резать кирпич

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Глину замешивают в строительном корыте и оставляют на несколько дней для достижения необходимой консистенции

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

  1. Красный полнотелый кирпич М-150.
  2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
  3. Шамотная глина для кладки.
  4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
  5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
  6. Варочная плита 41х71 см.
  7. Чугунная колосниковая решётка.
  8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
  9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м 2 выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Оптимальное местоположение печи в жилом доме находится в месте пересечения межкомнатных перегородок около входных дверей

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале - полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

  1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

    Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

    2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

    Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

    Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

    После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

    Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение - укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

    Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

    Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие - синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

    Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

    Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы - нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон - недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ - укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Базальтовый картон является недорогим и надёжным теплоизоляционным материалом для устройства печей

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м 2 .

Любая печь кладётся с использованием порядовки - подробной схемы расположения кирпичей в каждом ряду

  1. Ряд №1 и ряд №2 - сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.

    Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов

  2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» - скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления - фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.

    В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия

  3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.

    Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом

  4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом - вплетением стальной проволоки в раствор кладки.

    Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку

  5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
  6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель - предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.

    Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом

  7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
  8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».

    Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры

  9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
  10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.

    Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки

  11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.

    Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа

  12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
  13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.

    В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда

  14. Варочная камера закрывается.

    По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки

  15. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
  16. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.

    В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

В месте соприкосновения трубы с перекрытием обязательно нужно выкладывать противопожарную распушку

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

  • если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
  • если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
  • если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10 о от горизонтальной плоскости;
  • на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
  • общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

Высота дымохода определяется его расположением относительно конька

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

Клякса

https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

  1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
  2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно - осенью.
  3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка - яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро(будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 1\4 кирпича.

Порядовые чертежи печи «Шведка» системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведка» разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может, иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро, предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой 560х965 мм, самоварника и духового шкафа 600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

Кладка печи шведка требует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки «Шведка» К.Я. Буслаева.

    1. -дверца топочная,21х25 см-1 шт;
    2. -дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
    3. -дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
    4. -кирпич красный-550 шт;
    5. -духовка 45х25х29 см-1 шт;
    6. -колосник 20х30 см-1 шт;
    7. -задвижка 25х13 см-1 шт;
    8. -плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
    9. -задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
    10. -шамотный кирпич ША-8-30 шт;
    11. — уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
    12. — уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
    13. — полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
    14. — полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
    15. — лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
    16. — лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

  • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
  • для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
  • духовой шкаф 280*370*310 мм;
  • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
  • колосниковая решетка — 250*300 мм;
  • чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
  • дверка поддувала — 140*250 мм;
  • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
  • задвижки:
    • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
    • «осеннего» режима — 205*250 мм;
  • уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
  • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
    • 1020 мм,
    • 730 мм — 2 шт,
    • 500 мм — 2 шт;
    • 320 мм — 2 шт;
    • 250 мм.
  • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок, и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.