Съемка таймлапс-видео: сравнение приложений и советы

Таймлапс - один из жанров видеографии, суть которого заключается в заметном ускорении медленных, незаметных для человеческого глаза процессов. Множество отдельных кадров, снятых с одинаковым интервалом из одной точки склеиваются в один ролик. Из-за чего длительный процесс сокращается минимум на порядок!

Изначально техника интервальной съёмки использовалась в науке. Чуть позже она обрела популярность среди профессиональных фотографов. Длительная подготовка, кропотливая съёмка и трудоёмкий монтаж готового результата, - именно так можно было описать процесс производства таймлапс-видео ещё несколько лет назад. Сегодня, из-за стремительного развития мобильных технологий всё сводится к установке специального приложения на смартфон и поиску идеи!

Что потребуется для создания ролика?

Хорошо подготовленное оборудование - половина успеха! В первую очередь нам понадобится смартфон. Подойдёт любое устройство на Андроиде, важное условие - хорошая камера. От неё зависит качество итогового ролика, что особенно важно при съёмке в условиях недостаточной освещенности.

Таймлапс подразумевает получение всех кадров из одной точки, камера должна быть зафиксирована, недопустимо даже малейшее перемещение. Штатив - самый удобный способ крепления смартфона. Более подробно о штативах и их применении в мобильной съёмке мы рассказывали в . В качестве альтернативы, можно крепить смартфон с помощью обычного автомобильного держателя, который найдётся у каждого автолюбителя. Такой способ не универсален, но подойдёт съёмки таймлапсов с видом из окна. Будьте внимательны, присоски к стеклу имеют свойство падать в самый неподходящий момент - подстрахуйте смартфон. Кроме автомобильных держателей, также подойдут разнообразные подставки и док-станции. Главное условие - возможность разместить устройство горизонтально.

Перед съёмкой не забудьте подготовить смартфон. В первую очередь убедитесь, что в памяти устройства достаточно места для записи видеоролика. Одна минута видео в HD-качестве занимает примерно 100 МБ дискового пространства - смешной для нашего времени объём, освобождайте память с небольшим запасом.

Вторая деталь - питание. Съёмка видео - энергозатратный процесс, зарядите батарею смартфона заранее. А лучше воспользуйтесь стационарным питанием, либо внешним аккумулятором в полевых условиях.

Кроме этого, не стоит забывать про погодные условия. Съёмка под прямыми солнечными лучами в безветренную погоду может привести к перегреву и вывести устройство из строя. Неожиданный дождь также станет сюрпризом! Выбирайте оттененное, открытое для ветра место. В случае, если прогнозируется дождь, позаботьтесь о защите смартфона.

Случайный звонок или уведомление испортит запись, на которую был потрачен ни один час. Не забудьте перевести устройство в режим «не беспокоить» или режим полёта. Если необходимо оставаться на связи во время съёмки таймлапса, придётся временно переставить сим-карту в другой телефон.

Поиск идеи для таймлапса

Поиск идеи для таймлапса - увлекательный творческий процесс. Первое, что приходит в голову - демонстрация изменения погоды, движение облаков, рассветы, закаты. В подобных условиях стоит выставить интервал между кадрами на уровне 5-30 секунд, ускорение в 150 и в 900 раз соответственно. Так, первый ролик был снят с интервалом 24 секунды, а второй - 6 секунд.

Следующее, что приходит на ум - движение толпы людей или автомобильного потока. В таком случае, подойдёт интервал до 5 секунд, в зависимости от желаемой динамики таймлапса. Первый пример записан с заданным интервалом 0,15 секунд, а второй - 3 секунды.

Ещё одно интересное применение - съёмка медленно протекающих физических процессов. Как пример - таяние льда в стакане. Интервал между кадрами зависит от скорости протекания процесса и определяется индивидуально, пример был записан с интервалом 0,1 секунды, но впоследствии ускорен в 8 раз. Помните, всегда есть возможность ускорить ролик без потери качества. В то время, как замедление видео записанного с 24/30 кадрами в секунду приведёт к появлению пропущенных кадров, картинка перестанет быть плавной. Когда нет уверенности в выборе интервала, выставляйте меньшие значения.

Приложения для записи таймлапс-видео

Для операционной системы андроид создано множество приложений для записи таймлапс-видео. Time Spirit - одно из самый удачных. Главное преимущества - бесплатность и отсутствие встроенной рекламы.

Интерфейс приложения полностью русифицирован. Главное меню разделено на три вкладки, кроме снятых вами роликов, в отдельном разделе агрегируются лучшие таймлапс-ролики из ютьюба - отличное место для поиска вдохновения!

Приложение поддерживает два режима. Первый из них - фотолапс (Photo Lapse) пригодится в том случае, когда необходимо продемонстрировать как меняется объект съёмки за длительный промежуток времени. Ролик монтируется из множества отдельных кадров, снятых с интервалом от суток до недели. При этом важно делать фотографии примерно из одной точки, чтобы фотолапс не превратился в слайд-шоу из мало связанных между собой кадров. С помощью этой техники можно демонстрировать изменение физической формы и внешности людей в динамике: похудение, результат набора мышечной массы, беременность, взросление. Кроме этого, техника будет полезна для демонстрации процесса строительства, роста растений и так далее. Для удобства, приложение автоматически напомнит о следующем кадре в зависимости от выбранного интервала.

Второй режим - видеолапс (Video Lapse), на первый взгляд интерфейс напоминает обычную видеозапись. Ключевое отличие заключается в дополнительных настройках. Приложение позволяет настраивать разрешение, поддерживаются все режимы, которые записывает смартфон. Интервал кадров в диапазоне от 0,1 секунды до 60 секунд, ускорение в 3 и 1800 раз соответственно. Продолжительность съёмки вплоть до 12 часов, приложение не высчитывает хронометраж готового ролика заранее, придётся прикидывать в уме. После начала записи яркость дисплея снижается до минимального значения для экономии энергии и во избежание перегрева.

Framelapse - альтернатива TimeSpirit. Самая скачиваемая программа для записи таймлапсов в Google Play.

Приложение не русифицировано, при этом интерфейс прост и понятен даже без знаний английского языка. Главное меню - окно видоискателя, никаких дополнительных действий, запустил и сразу начал запись.

Как и предыдущая программа, Framelapse записывает ролики во всех поддерживаемых разрешениях. Максимально возможное разрешение помечено как Recommended. Интервал между кадрами выставляется от 0.1 секунды до 60 секунд. Есть возможность заранее выставить длительность готового ролика, информатор на главном экране оповестит о времени, которое необходимо для записи. Среди прочего: таймер, смена режима автофокуса, корректировка баланса белого, различные эффекты и ручной экспокорректор.

В бесплатной версии, время от времени показывается ненавязчивая реклама PRO-версии приложения. В список её особенностей входит возможность установки пользовательских значений интервала между кадрами, длительности видеоролика, битрейта и таймера. Полезная фишка платной версии - фиксирование точки фокуса, экспозиции и баланса белого отдельно, что сделает ролик более плавным, равномерным. Стоимость расширенной версии - 169 рублей в Google Play.

Специальный режим помогает автоматически высчитывать интервал между кадрами в зависимости от выбранной длительности записи и готового ролика. Данная функция заявлена в PRO-версии, но почему-то работает и в бесплатной.

В случае, если при создании таймлапса был выбран неверный интервал между кадрами или готовому ролику не хватает контрастности, придётся редактировать исходный материал. Один из самых лёгких видеоредакторов для андроид - ActionDirector от CyberLink.

Интерфейс приложения выглядит аккуратно, не перегружено. К сожалению, меню не русифицировано, но освоение программы трудностей не вызовет, каждая функция обозначена графически.

Для редактирования таймлапсов понадобятся только базовые функции: обрезка хронометража, кадрирование, изменение скорости от 1/8 до 8x. Также могут пригодится опции цветокоррекции и наложения эффектов. С помощью видеоредактора можно попробовать вытянуть неудачный таймлапс!

При желании в программе можно создать простенький видеоклип, для этого есть всё необходимое: наложение аудио, склейка, переходы и прочие возможности.

Бесплатный ActionDirector накладывает на отредактированное видео водяной знак. Полная версия стоит 229 рублей, также разработчики предлагают компромисс - удаление водяного знака из одного проекта за просмотр рекламного ролика.

Сегодня мы рассмотрим, как собрать timelapse-видео, используя две программы из набора Adobe для фотографов – Lightroom и Photoshop. При этом мы будем делать всю подготовительную работу в Lightroom, а в Photoshop только сгенерируем окончательный видеоролик. Фотошоп уже на протяжении нескольких версий поддерживает работу с видео, но раньше эта функция входила только в расширенную, более дорогую, подверсию Extended. Теперь, когда программа стала частью Creative Cloud, то существует единая версия CC, в которую входят и все функции расширенной.

Итак, у вас уже есть готовая серия кадров, которые являются заготовкой для вашего будущего видео. В интернете можно найти огромное количество инструкций о том, как их снять, так что сейчас я этот этап рассматривать не буду, хотя он и самый первый.

1. Импортируйте в Lr ваши кадры-заготовки и поместите их в отдельную коллекцию. Почему “заготовки”? А просто, чтобы получить красивое видео, их нужно будет ещё обработать, иначе зачем нам Lightroom? Вы увидите в ленте миниатюр (filmstrip) практически не отличающиеся друг от друга кадры. Степень их различия зависит от промежутка времени, прошедшего между съёмкой каждого из них, и от количества движения в кадре. Чем меньше временной промежуток и, таким образом, чем больше самих кадров было снято за определённое время, тем плавнее будет потом движение в вашем видео.

   Миниатюры для timelapse.

2. Выберите первый кадр и обработайте его так, как вы бы хотели, чтобы он выглядел – цвета, тональность, яркость, контрастность. Удалите следы пыли или ненужные объекты, попавшие в кадр. Не забудьте добавить резкость и удалить шумы, хроматические аберрации и прочие искажения. В общем, откорректируйте его, как обычную фотографию.
   Можно сделать кадрирование под нужный формат (почему “можно”, а не “нужно”? Потому что это можно сделать и позже – в Photoshop.) Но мы договорились, что сегодня всю подготовительную работу делаем в Lightroom, так что выберите инструмент Crop Overlay (R) и в выпадающем списке Aspect выберите нужное соотношение сторон. Скорее всего, вы будете делать видео FullHD, так что выбирайте 16 х 9 (1920 х 1080).

   

3. Ну вот, один кадр вы подготовили, но их ведь несколько сотен и все нужно привести к одинаковому виду! Для этого в Lightroom существует функция синхронизации настроек, которая позволяет перенести все коррекции с одного снимка на другие. Оставьте выбранным обработанный кадр, с которого нужно перенести настройки, нажмите Ctrl+A, чтобы выбрать все снимки на ленте миниатюр. Обратите внимание, что исходный кадр выделен более ярким цветом, чем остальные:

   

   При этом, кнопка Previuos на правой панели сменилась на Sync…:

   

   Кнопка Sync…

   После нажатия на неё, появляется диалоговое окно Syncronize Settings, где можно отметить галочками, какие именно настройки и коррекции синхронизировать. Чаще всего можно просто нажать Check All (Отметить все) и нажать Syncronize.

   

   Если же вы применяли локальную коррекцию к объектам, меняющим положение в кадре, например, к колышущимся на ветру веткам, или при съёмке вы меняли положение камеры, соответственно, менялось и положение горизонта, а потом вы применили градиентный фильтр для затемнения неба, то на других кадрах эти самые локальные коррекции могут оказаться не на своих местах. В этом случае, после синхронизации придётся их подправить в каждом кадре отдельно (или вообще убрать галочку с Local Adjustments и не синхронизировать их, а заново в каждом кадре их вносить). В Lightroom CC / 6 ухватившись курсором за ключевую (стартовую) точку локальной коррекции, можно её двигать целиком, перемещая за корректируемым объектом.
   Как только вы нажмёте Syncronize, Lightroom начнёт работу. При этом на обрабатываемых миниатюрах будет появляться символ из трёх точек и исчезать по окончании синхронизации кадра:

   

   Должен заметить, что, видимо, для экономии ресурсов, Lightroom не синхронизирует все кадры сразу. Снимки, миниатюры которых находятся за пределами окна, синхронизируются по мере их (миниатюр) пролистывания.

4. Теперь нужно все ваши обработанные кадры экспортировать. Выберите их (Ctrl+A для выбора всей ленты миниатюр) и нажмите Ctrl+Shift+E (или выберите File > Export…). В появившемся диалоговом окне необходимо указать параметры экспорта (папку назначения, шаблон именования файлов, качество jpg-сжатия, выходное увеличение резкости, размер в пикселях).
   Для дальнейшего импорта наших кадров в Photoshop в виде видеоролика необходимо, чтобы файлы имели последовательную нумерацию. В принципе, Lightroom по умолчанию предлагает переименовывать экспортируемые кадры по шаблону “оригинальное_имя_файла-последовательный_номер.jpg” (“Filename-Sequence.jpg”) . Но оригинальное имя файла чаще всего – это присвоенное камерой и уже имеющее в себе последовательный номер. Такое сочетание двух последовательных номеров сбивает Photoshop с толку и он не может импортировать файлы как последовательность кадров. Поэтому лучше использовать шаблон “пользовательское_имя_файла-последовательный_номер.jpg” (“Custom filename-Sequence.jpg”), где своё “пользовательское_имя_файла” (например, “timelapse”) вы вписываете в появившееся текстовое поле:

   

   Export – File renaming

   Если вы вдруг сформируете файлы с неподходящими для PS именами, их можно потом легко переименовать даже средствами Проводника Windows: выделите все файлы для переименования (Ctrl+A), нажмите F2 и переименуйте один файл, остальные будут переименованы автоматически с добавлением последовательного номера в скобках. Такой вариант Photoshop вполне устраивает.
   Кроме того, при экспорте из Lr необходимо задать размер изображения. Можно, конечно, экспортировать кадры в полном размере, но тогда всё равно потом придётся менять размер изображения в Фотошопе. Если вы уже сделали кадрирование под формат 1080p, то есть смысл сразу задать и нужный размер кадра при экспорте. В разделе Image Sizing поставьте галочку Resize to Fit, выберите из выпадающего списка Long Edge (Длинная сторона) и ниже введите 1920 pixels.

   

   Export – Resizing

   Задайте остальные настройки экспорта так, как вам нужно и нажмите Export. В зависимости от количества кадров и мощности компьютера этот процесс может быть более или менее продолжительным.

5. Ну вот, вы получили несколько десятков или сотен отдельных jpg-файлов, из которых теперь нужно составить видеоролик. Запустите Photoshop и вызовите диалоговое окно открытия файла (через меню или нажмите Ctrl+O или просто сделайте двойной щелчок по пустому полю окна программы). Перейдите в нужную папку и выберите первый файл в последовательности. Если до этого вы правильно задали имена файлам, то станет доступна галочка Image Sequence (Последовательность изображений), установите её и нажмите Открыть:

   

   Photoshop – Отрыть последовательность изображений

   Программа поймёт, что вы хотите создать из этих изображений видеоролик и спросит какую частоту кадров (Frame Rate) необходимо задать. Чем выше частота, тем лучше для плавности видео, но тем быстрее будет движение в кадре и тем короче будет сам ролик. Я обычно ставлю 24 кадра в секунду (fps), но вы можете поэкспериментировать и выбрать другую, более подходящую:

   

   Photoshop – Выбор частоты кадров

   После этого Фотошоп создаёт Шкалу Времени (Timeline) и показывает кадр, соответствующий положению курсора воспроизведения на шкале.

   

   Photoshop – Шкала времени (Timeline)

   В принципе, теперь можно провести и обработку видео в Фотошопе, том числе и кадрирование изображения, но мы рассмотрим это в другой раз. Сейчас же мы договорились, что всю подготовительную работу уже сделали в Lightroom, поэтому Photoshop мы используем только для получения конечного результата. Выбираем из меню File > Export > Render Video (в русской версии Файл > Экспортировать > Просмотреть видео). В появившемся диалоговом окне задайте необходимые параметры (можно использовать такие, как на картинке):

   

   Photoshop – Экспорт видео

   После нажатия на кнопку Render (Рендеринг) и некоторого времени работы программы вы получите ваш результирующий ролик.

   Например, что-то вроде этого:

Таймлапс - одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет...

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L"Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;
2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;
3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;
4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, - обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;
2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;
3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером - мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

Быстрые облака: 1–2 секунды;
- медленные облака: до 10 секунд;
- звездное небо: 20–30 секунд, пауза - 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

Используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
- для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
- снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний - перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, - отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:

• полностью ручной режим на камере;
• ручной режим фокусировки на объективе;
• отключенный стабилизатор на камере и объективе;
• ручной баланс белого;
• RAW/JPEG;
• заряженный аккумулятор;
• свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект

В меню «Файл» выбираем «Новый...» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями

В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию

Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер

Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как...», в графе «Save as...» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» - «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom...» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Смотрите подборку и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!

Следите за нашими новостями! Удачи вам!

​Таймлапс - это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.

Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:

• Непосредственно съемка.
• Постобработка и сведение в видео.
• Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.

В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.

Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:

Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом - раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.

• Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.

Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.

Ну, и наконец заключительное окно - непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.

Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?

Здесь возможны два варианта:

1. Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. ​А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.

1. Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с интервалом, но и получить еще ряд полезных функций: съемка в RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.

Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.

Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется - это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.

Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них... Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.

Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.

Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.

• Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.

Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.

Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”

ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.

WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.

Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов - это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.

JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.

Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели - теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.

Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.

• Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив - “и чего это он там самостоятельно щелкает?”

Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.

Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.

Открываем программу, выбираем меню: Файл - Создать... В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер - “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.

И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры - 1920 х 1080 пиксел, частота кадров - 24 в секунду, сжатие видео - кодеком H264.

Далее идем в меню: Окно - Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.

1. Возврат к первому кадру
2. Переход к предыдущему кадру
3. Запуск воспроизведения видео
4. Переход к следующему кадру
5. Приглушение звука
6. Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
7. Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
8. Эффекты перехода от одного видео к другому
9. Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
10. Шкала секунд и кадров
11. Выпадающее меню данной панели
12. Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
13. Дополнительное меню для работы с видео
14. Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
15. Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
16. Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
17. Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
18. Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
19. Указатель частоты кадров
20. Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели

Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени... В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.

Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному -непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои - Слои видео - Новый видеослой из файла... В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.

И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.

Для этого идем в меню: Слои - Смарт-объект - Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций.

Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.

В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.

Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать - Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?

Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов - делайте! Photoshop позволяет это.

Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия - он будет ее ограничивать) и второй - произвольный (вот где можно разгуляться).

Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° - движение клипа будет справа- налево, 180° - слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).

А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.

Ключевые кадры - это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.

Перемещаем бегунок, допустим, на позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.

Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.

Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами - снизу вверх.

Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.

Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.

Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!

В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.

• Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.

В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.

Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл -Экспортировать - Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).

Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев - ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

* В статье использован ряд фотографий Colin Rich

Сцена из кинофильма: главный герой не в силах справиться с внутренними демонами и понять, чего же он на самом деле хочет. Под невероятно грустный трек Radiohead он отпускает любовь всей своей жизни в другую страну, не желая мучить ее своими сомнениями. Им суждено встретиться только через год. Чтобы передать зрителям ощущение длительного периода времени, режиссер заполняет пространство между событиями на экране великолепными пейзажами: дни сменяют ночи за секунды, цветы мгновенно распускаются и увядают - волшебное зрелище завораживает глаз и готовит к следующей главе повествования. Чтобы создать подобное, камера устройства, закрепленного на штативе, должна делать снимки с очень низкой частотой кадров. Затем фотографии склеивают - получается так называемый таймлапс.

Выражение «в любой непонятной ситуации используй смартфон» легко может стать девизом почти любого жителя большого города возрастом от 20 до 40 лет. С помощью умных сенсорных девайсов и быстрого мобильного интернета мы узнаем новости, слушаем музыку, общаемся с друзьями, считаем количество пройденных шагов за день, заказываем еду и оплачиваем коммунальные услуги - появление приложения для съемки ускоренных видео, чтобы все желающие могли привозить из отпуска оригинальные видеодневники, было лишь вопросом времени.

В социальных сетях широкое распространение техника таймлапс получила после релиза Hyperlapse от Instagram прошлым летом. Еще бы - интерфейс приложения до невозможности прост, а результат не стыдно показать друзьям и подписчикам. Огорчает лишь одно - продукт Инстаграма все еще остается прерогативой App Store. Однако свято место пусто не бывает.

Приложения для записи таймлапс-видео

Выбор подходящего инструмента для съемки определяет операционная система вашего смартфона или планшета. Владельцам iPhone, iPad и проще пользоваться упомянутым Hyperlapse.

Останавливаться на внешнем виде программы смысла нет - на экране видоискателя есть всего две кнопки: спуск и смена активной камеры. Закончив с записью, программа ускорит ход времени на видео от 4 до 12х - от пользователя требуется только перетащить ползунок. После сохранения ролик предлагают экспортировать… понятно, что не в Одноклассники. Вот и все: нельзя обработать готовое видео или вернуться к предыдущему таймлапсу, чтобы вновь изменить его скорость.

TimeLapse - Free

TimeLapse это тяжелая артиллерия или хардкор в клубе таймлапс-программ для iOS-девайсов - как угодно. Хорошая новость: параметров для настройки здесь много, плохая - их даже больше, чем нужно. Предустановленные режимы подходят для съемки облаков, толпы людей, наблюдением за дурачествами членов семьи, движением на улицах города, записи из автомобиля, слежки за ночным городом, восходом и закатом, течением дня и даже несколько предустановленных профилей для процесса цветения - придется погуглить, расцветает ли растение за один день или четыре перед тем, как запечатлеть это событие.

Для отложенного начала записи включается таймер длительностью до 59 секунд. По желанию блокируются изменения баланса белого и смещения фокуса - уникальная особенность приложения. Для экономии ресурсов аккумулятора создатели предусмотрели рычажок для снижения яркости экрана.

В TimeLapse есть встроенный редактор, куда можно импортировать ранее снятые фото и видео, рассматривая их по кадру. В бесплатной версии созданные таймплапсы имеют разрешение от 360p до FullHD. Картинка масштабируется - правда, только в пропорциях 16:9. Есть набор фильтров - сепия, виньетка, инверсия, цветокоррекция и другие «украшательства», а помимо всего прочего - дефликер для подавления мерцания. Максимальная скорость - 60х.

Свой ответ Чемберлену представила Microsoft: в мае Hyperlapse Mobile могли оценить владельцы виндофонов, а на прошлой неделе приложение вышло из статуса beta для Android.

Программа проста, как и продукт Инстаграма, но отличается поддержкой загруженных роликов из памяти устройства и включением в процессе вспышки. При импорте созданных ранее роликов в Hyperlapse Mobile события на видео будут по умолчанию протекать в 4 раза быстрее, а предел возможностей приложения - ускорение 32х. Ложка дегтя: после сохранения в конце таймлапса появится кадр с логотипом компании-создателя и названием, но при желании его можно отрезать в любом стандартном видеоредакторе.

Зачем нужны эти приложения?

Ролики, записанные с помощью специального софта и стандартной видеокамеры с последующим ускорением, будут отличаться. Таймлапс-программы стабилизируют картинку, даже если в самом устройстве нет такой функции. Hyperlapse от Instagram для этого использует гироскоп и акселерометр девайса, Microsoft хвастается особым алгоритмом обработки изображения - благодаря нему Hyperlapse Mobile распознает лица на видео и фокусируется на них. Тем не менее, не стоит переоценивать свой смартфон или планшет - ни одно из перечисленных приложений не сможет полностью ликвидировать последствия трясущихся рук горе-оператора.